P9 motorrevisie

[Stragenmitsuko]

Klepspeling afstellen
Wp boek zegt :
Inlaat 0.15 tot 0.25 mm .
Uitlaat 0.31 tot 0.41 mm . Waar halen ze het ?

Klepspeling was in alle gevallen binnen de tolerantie .
Ik had ze opgemeten voor de demontage , en na de montage .
Er was niets veranderd , dus dat betekent dat alles terug op z'n plaats zit en correct gemonteerd is .

Alle inlaten zitten op 0.15 mm . Enkele ietsje meer , maar minder dan 0.20.
Vier uitlaten hebben 0.35 , alle andere 0.30 .
Zoals gezegd , allemaal binnen de tolerantie , maar ook allemaal tegen de ondergrens aan .
Ik heb op een lpg auto liever ietsje meer speling .
En die klepspeling gaat alleen maar verkleinen , nooit vergroten .

Ik heb dan alle vulplaatjes  opgemeten met een micrometer , en ben gaan herschikken .
Op vijf na kom ik na wat puzzelwerk tot een goede waarde .
Ik streef naar 0.20 inlaat en 0.35 uitlaat , en bij voorkeur ietsje meer dan minder . 
Formule  is oude vulplaatje +gemeten klepspeling - gewenste klepspeling = dikte nieuwe vulplaatje .
Ik heb heel het zaakje in een excell bestand gestopt , en ben dan gaan schuiven en verplaatsen .

Voor de vijf die volledig buiten de gewenste maten zitten moet je dan nieuwe kopen .
Tenzij .....


Met een vlakslijpmachine die in duizenste van een mm geijkt is , zijn de te dikke plaatjes eenvoudig op de gewenste maat te brengen .
Ik had er twee die 0.05 mm te dik waren . Eentje van 0.10 , eentje van 0.18 en tenslotte een van 0.25 mm.
Ik slijp aan de zijde die in de bucket zit  zodat de geharde laag waar de nokkenas op loopt niet veranderd wordt .
Ik heb geen idee wat die vulplaatjes kosten bij toyota , maar ik ben er vrij zeker van de ze ze niet op voorraad hebben .


Een andere mogelijkheid die soms ook werkt is als je ook de buckets gaat opmeten .
Daar zitten ook toleranties op , en de combinatie van verschillende buckets en verschillende vulplaatjes kan dikwijls het gewenste resultaat opleveren . Maar dat maakt de puzzel nog ingewikkelder natuurlijk

[SkaBla]

Mooi werk! Ik ga dit ook even opslaan in een word document als je het niet erg vind. Erg nuttige informatie.

[Stragenmitsuko]

Uiteraard , daar dienen die topics ook voor . Het delen van kennis .

De beide nokkenassen hebben een puntje op het tandwiel dat dient als synchronisatie merkteken .
De uitlaat heeft er een , de inlaat heeft er twee  . Je moet die twee puntjes uitlijnen , en gelijk leggen met het
pasvlak van de cilinderkop . Beetje ongelukkig dat die merktekens aan de binnenkant staan .
Die tandwielen hebben nog andere merktekens maar die dienen voor andere motoren . Daar moet je geen rekening mee houden .

Eerst zet je de motor weg van z'n bovenste dood punt . Dan staan alle zuigers halverwege , lees geen enkele staat er van boven .
Nokkenassen leg je voorzichtig op hun plaats . Daarna plaats je de lagerkappen
Ze zijn genummerd , en voorzien van een pijltje dat naar de distributieriem wijst .
E voor exhaust , I voor intake .
Lagerkappen aantrekken met de hand . Heel geleidelijk aan en zorgen dat de nokkenas , die onder spanning komt te staan
van de klepveren , niet scheef in de kop gaat . Dus ook de niet belaste lagerkappen telkens een halve toer of zo vaster schroeven .
Pas daarna op koppel trekken . 13Nm . Dat is behoorlijk weinig .
De buitenste lagerkappen krijgen een heel dun laagje vloeibare pakking alvorens ze geplaats worden .
Niet teveel want er zitten oliekanalen die moeten open blijven .

Gemonteerd ziet het er zo uit .



Het merkteken op de tandwielen .
Thevens het bewijs dat de motor ooit al eens open geweest is .
Ik gebruik geen verfstrepen .

[Stragenmitsuko]

En dan de distributie terug in mekaar knutselen .

De riem en de spanrollen zijn nog goed  , dus die gaan er gewoon terug in .
De nokkenassen staan op tdc nr 1 . Zie merktekens in vorige post .
Nu de krukas verdaaien zodat de eerste cilinder op z'n bovenste dood punt komt te staan .
Zorg dat de nr's 2 en 3 niet naar boven gaan , anders riskeren ze de openstaande kleppen te raken .

Op het nokkenastandwiel zit aan de buitenzijde een gaatje met 4E gemerkt . Je kan er doorheen kijken .
Dat gaatje moet overeen komen met het bovenste  putje in de nr 1 lagerkap van de uitlaat .
De krukas heeft een kerf op het distributietandwiel . Dat moet staan tegenover een merkteken op het oliepomphuis .
Op het nokkenastandwiel staat ook een 5E merkteken . Dat wordt niet gebruikt .

En dan de riem erop , de spanrol losschroeven zodat de veer z'n werk kan doen .
De motor enkel toeren voorzichtig ronddraaien zodat alles zich kan zetten , en de spanrol terug vastdraaien .




Ga NOOIT merktekens , verfstrepen of zo , zetten op de riem om het zaakje correct in mekaar te krijgen .
Sommige mensen weten niet beter , maar dat is niet de manier om correct te werken .
De fabrikant voorziet merktekens en referentiepunten , zoek ze gebruik ze .
Altijd juist , altijd zeker .

[Stragenmitsuko]

Nog enkele fotos van SST 's die ik gauw gauw in mekaar geflanst heb om  bepaalde bouten
op het juiste koppel te kunnen aantrekken .

Oliepomptandwiel .


Nokkenaspoelie kan ik met de hand tegenhouden zodra de riem gemonteerd is .
50Nm

Krukaspoelie : 150Nm

[Stragenmitsuko]

En dan is eindelijk het magische moment aangebroken dat de tafel met alle onderdelen
leeg is , of toch zo goed als , en dat heel het zaakje klaar is om terug in de auto getakeld
te worden .
Dat is voor morgen .

[daandc]

Prachtig bedachte sst's    zowel met oliepomp als krukaspoulie. 

Dit bedoelde ik laatst in een ander topic met pucca zo simpel en toch veilig werken zonder schade te maken . en zoveel werk is het niet .

[Stragenmitsuko]

Je kunt je niet voorstellen op welke manier sommige mensen proberen een bout los of vast te krijgen .

Een stuk betonijzer , jawel betonijzer , vastgelast op een oude boegie om zo de krukas te blokkeren om de
poeliebout los te krijgen .
Toen ik die persoon begon uit te schelden keek hij me verbaasd aan .

Sleutel op de poelie , auto in versnelling en duwen . Hopen dat de schok de bout losmaakt .

Tangen , schroeven , pinnen en wat weet ik allemaal om het vliegwiel te blokkeren .
En dan staan ze er van verstomd dat de starter daarna een raar geluid maakt .

En zo kan ik nog wel even doorgaan .


Motor zit op z'n plaats .
Jammer dat toyota de batterijbak heeft vastgelast . Anders konje gewoon recht takelen .
Nu moet ie er scheef in tot voorbij de batterijbak , en dan zien dat je de motor recht krijgt .
Valt wel mee al bij al maar het had eenvoudiger gekund als die batterijbak kon losgeschroefd worden .

[Stragenmitsuko]

Daarna is het een voor een alles terug aansluiten .
Ik maak er een gewoonte van om deel per deel te doen en dat dan ook af te werken .
Vb eerst de complete uitlaat aansluiten en afwerken en vastzetten .
Dan de  alternator , plaatsen riem aanspannen en vastzetten .
Dan de pomp van de stuurbekrachtiging enz .
Op die manier loop je minder risico ergens een bout te vergeten aan te trekken .

Bij de demontage had ik gezien dat de stofhoezen van de schokbrekers niet al te best meer waren .
Vermits ik toch een hoop onderdelen moest bestellen had ik twee stofhoezen meebesteld .
Nu , bij het plaatsen van de cardanassen is het de moment om dat ook aan te pakken .




Helaas , als je zaken online besteld loopt het al eens mis .
De nieuwe stofhoezen zijn de juiste maat , maar voor een veel dikkere as .
Ze vallen gewoon naar beneden .
En dan heb je de keuze . Terugsturen met alle miserie en wachtijd die er bij hoort .
Of een oplossing verzinnen .
Ik heb een verloopbusje vervaardigd dat op de as geperst en gelocktidet wordt .
Dan past de stofhoes wel .




Eens gemonteerd zie je er niets van . De stofhoes heeft een kraag dus die kan niet naar beneden .
De bus is korter dan de aanslagrubber dus zelfs al gaat de veerpoot teneinde dan vangt de rubber
de slag op en niet de bus . Een passende stofhoes was beter geweest , maar goed . Dit werkt ook  en bespaart
me de moeite van te mailen  , terug te sturen , wachten op een vervanger enz enz .







Niemand die een veer of veerpoot op overschot heeft .? 
Aan de andere zijde is mijn veer gebroken .

[Stragenmitsuko]

Tsja , en een beetje gekkigheid mag ook wel , niet toch ?



Trouwens iedereen die wat van autos afkent weet dat dit minstens 10PK extra oplevert 

[Retrofit]

Indrukwekkend project, ziet er allemaal mooi spik en span uit.
Vraag me alleen af die gele/licht bruine kleur op de klepstoters en tandwielen, dit komt normaal door volledige synthetische olie, dan koekt er iedere keer een dun laagje op elkaar. Zover ik weet kun je bepaalde motoren best op synthetisch laten lopen alleen moet je dan wel langere afstanden ermee rijden anders krijg je die aangekoekte shit op al je delen.

Maar euh, lekker bezig man 

[Stragenmitsuko]

Het einde van het verhaal komt in zicht .

Alles gemonteerd , alles aangesloten .
Geen lijken die uit de kast vallen , geen bouten over 



Daarna alle vloeistoffen toegevoegd .

Motorolie 20W50 : 3.5L
Ik gebruik gewone motorolie , geen inloopolie .
Daarover valt te discussieren , ik weet het .
Eens de olie in het carter laat ik de starter lopen zonder boegies , met uitgeschakelde onsteking en benzinepomp .
Ik doe dit tot het oliedruklampje uit gaat , en daarna nog een tiental seconden langer .
Waarom ?
De oliefilter is leeg , alle oliekanalen zijn leeg .
Op deze manier wordt er onbelast druk opgebouwd en krijgen alle bewegende delen al smering .
Met de boegies weg is er geen compressie dus met minimale belasting .

Koelvloeistof G12 : 4.5L
Langzaam opgieten zodat de luchtbellen kunnen ontsnappen .
Alles gaat er niet in en keer in . Daarvoor moet de motor draaien en koelmiddel rondpompen .
Eerst nog de thermostaat getest . Moet 8mm opengaan bij 95°C .
Die van mij gaat 7.5mm open , dat beschouw ik als goed .

Versnellingsbakolie 75W90 : 1.9L
Ik had nog twee bussen 75W80 . Maar ik heb het toch niet aangedurfd om die te gebruiken .
1.9L is geen 2L . Een versnellingsbak overvullen is een slecht idee .


En ja , dan starten maar .
Motor slaat haast ogenblikkelijk aan .
Beetje ruwe stationair de eerste seconden , maar dat stabiliseert zich direct .
Halve minuut laten draaien , en stilleggen en laten afkoelen .
Dat herhaal je vier a vijf keer , telkens laten afkoelen . Afkoelen richting een half uur , geen vijf minuten .

De reden is dat de zuigerveren zich zetten op de gehoonde cilinderwand .
Dat is vergelijkbaar met een schuurproces . En zeker in den beginnen moeten die veren de kans krijgen
om af te koelen anders verbrand de slijtlaag .
Better safe then sorry , ik doe dit altijd .

Tussen die afkoelperiodes is het dé moment om alle gereedschap op te ruimen .

Na het "inloopproces " gaat de olie en de oliefilter eraf en wordt vervangen door nieuwe .

[daandc]

Hey stragenmitsuko 

Je geeft aan dat je bak niet wilt overvullen dit is ook niet mogelijk want de vulplug is gelijk het niveau .

Volgens mij is de p9 bak zowat het zelfde als de p8 qwa vullen en inhoud .

[Robinho]

Dat klopt idd, hopelijk betekent het nu niet dat je er te weinig in hebt gedaan?

[SkaBla]

Waarom kies je voor 20w50 en niet 10w40 zoals erin hoort? En in de versnellingsbak moet 75W90 en geen 75w80.

[Stragenmitsuko]

Welja ik heb ook 75W90 gebruikt .
Ik heb overwogen om 75W80 te gebruiken omdat ik dat nog had staan ,  maar uiteindelijk niet gedaan .

20w50 kan ook volgens de werkplaatsboek zeker bij de huidige temperaturen .
En vermits ik de lagerschelpen niet vervangen heb is een iets dikkere olie geen slecht idee .


De eerste 10km zitten erop . Gaan tanken 
Alles lijkt normaal , alleen met warme motor een stationair van 1100 rpm .
Ik denk dat dat komt omdat het onstekingstijdstip nog niet juist staat .
Vergeten   

[Stragenmitsuko]

De laatste plooien gladgestreken .

Onsteking stond op 8° . Lang niet slecht voor "op het oog " juist gezet .
Nu dus de voorgeschreven 10° .
Maar dat gaf geen verschil met de veel te hoge stationair .

Stationair bleek de toerenstabilisatiek lep te zijn die vastzat .
Eigenaardig want voor de motorrevisie had ik daar geen probleem mee .
Gereinigd , gesmeerd . Stationair terug normaal .

De radiatordop was ook defect . Lekte aan de bovenkant en het koelsysteem kwam niet op druk .
Daar heb ik een nieuwe moeten opzetten .


Einde topic , binnen een paar 1000km nog een update met een vermogentest .
Maar nu eerst rustig inrijden . 

[Retrofit]

De laatste plooien gladgestreken .

Onsteking stond op 8° . Lang niet slecht voor "op het oog " juist gezet .
Nu dus de voorgeschreven 10° .
Maar dat gaf geen verschil met de veel te hoge stationair .

Stationair bleek de toerenstabilisatiek lep te zijn die vastzat .
Eigenaardig want voor de motorrevisie had ik daar geen probleem mee .
Gereinigd , gesmeerd . Stationair terug normaal .

De radiatordop was ook defect . Lekte aan de bovenkant en het koelsysteem kwam niet op druk .
Daar heb ik een nieuwe moeten opzetten .


Einde topic , binnen een paar 1000km nog een update met een vermogentest .
Maar nu eerst rustig inrijden .

Nice, ik ben benieuwd, keep us up 2 date! 

[SkaBla]

Nieuwe oil seals voor de krukas aan beide zijden .
Ik heb slechte ervaringen met aftermarket krukas seals , dus deze zijn origineel toyota .
Beide seals kosten meer dan een volledige aftermarket kit met alle dichtingen voor de cilinderkop .

De oliepompzijde :


En de vliegwielzijde


Beide flenzen aantrekken met 7.4Nm .

Carter is een geplakte carter . Op zich niks mis mee , alleen dat je de oude pakking moet verwijderen .
En uiteraard komt dan de antiroest laag ook mee . Vandaar dat heel het carter ook in de reinigingsmachine geweest is .
Anders blijft de verwijderde pakking en verfresten in de olie zitten .
Een nieuw laagje antiroest alvorens nieuwe vloeibare pakking aan te brengen is nodig .
Waarschijnlijk krijgt heel het carter een laag zwarte branto corrux alvorens het geheel terug in de auto gaat .

Wat heb je op de keerringen gesmeerd? En wat is de beste manier van montage? Gezien ik er zondag weer 1 mag doen en het graag in 1 keer goed doe

[Stragenmitsuko]

Wat je op de foto ziet is gewoon universeel vet .
Je moet de ruimte tussen de binnen en buitenste lip opvullen met vet .
Waarom weet ik niet echt , maar alle werkplaatsboeken zeggen hetzelfde .

Meestal vervaardig ik een metalen bus om de keerring op z'n plaats te krijgen .
Voor de nokkenas bv gebruik je dan de bout van de poelie om de keerring er in te duwen .
Als je de metalen bus goed maakt dan zit ie direct op z'n plaats en op de juiste diepte .

Anders in duwen met je vingers en de laaste mm's met een houten blokje oid .

Ik heb er ondertussen 1125 km's opzitten zonder dat er iets te melden is . 
Met een beetje geluk morgen een vermogentest .

[Stragenmitsuko]

Vandaag de vermogentest gedaan . Beetje teleurstellend .

Eerst gewogen , 920Kg . Mezelf en m'n zoon erbij maakt 1100 kg .
Dat gewicht gebruikt de g-tech om z'n metingen te doen .

Op benzine rond de 80Pk , varierend van 78 tot 82pk .
Op lpg nauwelijks minder , varierend van 78 tot 80pk .
Ik vind momenteel het programma niet meer om de grafieken uit te printen dus ik kan ze niet laten zien .

Deze motor heeft een corolla inlaat dus zou meer moeten leveren dan de std 75pk die
normaal is voor een 4a-ge uit een starlet .
In principe corolla inlaat = 10pk winst + motorrevisie zou je toch 85 of meer verwachten .

Twee jaar geleden had ik 65 met de std inlaat , en 74 met de corolla inlaat .
Dus de motorrevisie heeft nauwelijks vermogenwinst opgeleverd .
Wat wel enorm goed meevalt is dat er haast geen verschil is op lpg tov op benzine .

Einde topic wat mij betreft , op naar de volgende 200.000km . 

Pat

[Rodger Jason]

Komt omdat je de sticker vergeten bent, die is 5pk. Maar 80pk is toch netjes en je hebt een mooie frisse motor.

[Patrix]

Topic even doorgespit, net werk geleverd en goed omschreven/uitgelegd allemaal, top!

[Pucca]

Komt omdat je de sticker vergeten bent, die is 5pk. Maar 80pk is toch netjes en je hebt een mooie frisse motor.

Nooit sticker vergeten, belangrijkste onderdeel van je rebuild

Goed topic zoals Patrix ook zei

[klayven]

netjes gedaan    mooie uitleg ook